La géographie de l’élégance et le langage du style
La tenue bourgeoise, symbole du rôle social en Occident, correspond au Dishdasha arabe, tout comme le hakama japonais a les mêmes significations que le sherwani indien. La géographie de l’élégance masculine est reconstituée à travers la mode.
Le voyage dans le style de la mode masculine est long et varié et correspond à la quantité de sens de l'élégance que l'on retrouve dans les cultures sédimentées pratiquées aux quatre coins de la planète. Qui sont divisés, différents et souvent engagés dans un dialogue qui les amène même à s'entremêler sans se confondre, mais expriment toujours la même spécificité car partout le sens de l'élégance masculine répond aux codes que les communautés se sont assignées pour exprimer leur propre caractère. . Peut-être, Bien plus que la mode féminine, le style masculin peut décrire une sorte de géopolitique culturelle. Une caractéristique qui appartient au caractère de la mode, qui n'est pas par hasard un système de signes et de significations capables de condenser la culture d'une époque, d'un lieu, d'une histoire. Ce qui est variable non seulement en raison de la façon dont les conditions socio-économiques varient, mais aussi en raison de la façon dont les règles qui affectent la vie quotidienne changent dans diverses régions du monde.
Probablement, seuls nous, hommes occidentaux, conditionnés par les règles du costume bourgeois (le costume veste-pantalon-chemise avec ou sans gilet), sommes liés à un critère qui confond style et élégance, sans considérer que les deux mots expriment des concepts différents et que le le premier fait référence à la personnalité, le second aux circonstances. Pourtant, la notion de style faisant référence à la personne est née précisément en Occident : « Le style est l'homme même », le style est l'homme lui-même, disait le naturaliste des Lumières George-Louis Buffon dans son discours d'investiture à l'Académie française en 1752, le séparant ainsi clairement de l'élégance, comprise comme une caractéristique de la coiffure et du vêtement. , et en supposant que le style est indépendant de la tenue vestimentaire, élégante ou non, que l'on porte. Il s'ensuit qu'en Occident il suffit qu'un homme porte « le costume » pour remplir plus d'une fois les devoirs de représentation alors que dans d'autres cultures le costume masculin n'est qu'un signe d'appartenance, donc un des nombreux styles possibles, et non « le style » qui détermine l'élégance.
En 2004, Tom Ford, au sommet de son succès en tant que créateur de Gucci et Yves Saint Laurent avec une mode fruit d'un exercice mêlant raffinement et sensualité, il a déclaré que l'homme le plus élégant du monde était Hamid Karzai, tout juste élu président de l'Afghanistan. Cette déclaration en a surpris plus d'un, car l'homme politique d'origine pachtoune ne répondait pas du tout aux critères habituellement en vogue pour définir l'élégance masculine. Avec ses chemises sans col, sa veste longue (variante de l'achkan pakistanais) sur son pantalon recouvert d'une cape au bord brodé et son chapeau en sachet karakul, le style de Karzai s'éloigne le plus possible des deux costumes et dessine Ford, tous deux des habitudes occidentales. . Pourtant, il ne faisait aucun doute que le président afghan nouvellement élu avait un style qui le distinguait de tous les autres par sa personnalité et ses manières élégantes, sans pour autant le reléguer dans cette catégorie de « vêtements traditionnels » avec lesquels, à tort, nous avons souvent l'habitude de définir vêtements pour hommes de cultures et de lieux géographiques loin de nous.
La géopolitique du vêtement nous amène donc à souligner à quel point les définitions sont relatives et que la tenue vestimentaire que nous appelons « traditionnelle » pour d'autres cultures a les mêmes caractéristiques que le costume bourgeois a pour nous, c'est-à-dire une tenue que d'autres pourraient définir comme également traditionnelle. Plus encore, si pour les hommes occidentaux le style et l’élégance sont mis en jeu pour remplir certaines tâches de représentation sociale, il en va de même pour les vêtements non occidentaux.
Pour un homme de culture arabe, être élégant signifie porter la Dishdasha (appelée aussi thawb, kandura et suriyah), la tunique généralement blanche qui arrive jusqu'à la cheville, recouverte par la djellaba (au Maroc cependant, c'est ainsi qu'on appelle la tunique) dont c'est un manteau généralement noir avec les bords brodés d'or, et couvrant la tête du keffieh, une écharpe carrée travaillée en noir et blanc ou blanc et rouge ou pied-de-poule uniquement blanc pour l'été, arrêté par l'iqal (ou agal), une bande qui se plie comme un huit. Si c'est cela l'élégance, c'est au style de l'homme arabe de choisir le double poignet pour le Dishdasha. qui se ferme avec des boutons de manchette en or et pierres précieuses ou le simple ou bien laisser les manches larges comme celles de la tunique. Le choix de la couleur de la djellaba et du keffieh dépend aussi de sa sensibilité et de la décision de porter ou non une tunique sous la Dishdasha et d'insérer la taqiyah, sorte de bonnet en coton ajouré, sous le keffieh. Les mêmes différences entre règles d'élégance et style personnel se retrouvent au Maroc, où la tunique s'appelle djellaba, le fez se porte sur la tête (un chapeau cylindrique majoritairement rouge avec un pompon noir) et des babouches colorées aux pieds assorties à la tunique. . Des couleurs qui s'annulent dans les occasions hyper élégantes (le marié au mariage, le roi au couronnement ou lors des célébrations officielles), mais aussi dans les situations de deuil (aux funérailles et dans les trois mois qui suivent le décès du père). ), alors que même le burnus (le manteau avec la capuche) doit être absolument blanc.
Ici donc, les règles vestimentaires correspondent à des rites sociaux. En fait, tout comme dans le monde occidental le costume veste-pantalon-chemise exprime la représentation sociale du pouvoir masculin, de même dans ce que nous appelons commodément le monde arabe l’unification entre style et vêtement élève les classes socio-économiques à la réputation de « bon musulman", qui en théorie doit être le même pour les riches et les pauvres.
En volant un peu plus à l'Est, on trouve au Japon la preuve ultime de la correspondance entre le style et la culture. Les hommes japonais, en effet, ont adopté le costume occidental à tous égards mais ont réservé le hakama aux occasions importantes. À la recherche de signes d'appartenance, nombreux sont les jeunes qui portent le typique pantalon-jupe noué à la taille et long jusqu'aux chevilles, aussi bien dans la version avec jambes fendues (umanori, créé pour pouvoir monter à cheval) que dans la version jupe. (gyoto). Bien sûr, à porter avec des tabi (chaussettes qui séparent le gros orteil) et des zori (sandales tongs en paille). C’est exactement la même chose qui se passe en Inde, où l’occidentalisation de l’époque anglaise cède la place à une redécouverte du style authentique, celui qui transforme à nos yeux quiconque l’adopte en maharaja ou en acteur de Bollywood. Mais on ne peut s'empêcher de s'abandonner à l'originalité d'un homme qui porte le sherwani, la redingote classique en soie à coupe droite qui recouvre la veste, sur un pantalon jodhpur. En fait, c'est un style qui, rien qu'en le regardant, vous fait dire "chapeau !".
