La géographie de l'élégance et le langage du style
L'habit bourgeois, symbole du rôle social en Occident, correspond au plat arabe, car le hakama japonais a les mêmes significations que le sherwani indien. La géographie de l'élégance masculine est reconstituée à travers la mode.
Le voyage dans le style de la mode masculine est long et varié et correspond à la quantité de sens de l'élégance que l'on peut retrouver dans les cultures sédentaires pratiquées aux quatre coins de la planète. Qui sont divisées, différentes et souvent engagées dans un dialogue qui les amène même à s'entrecroiser sans se confondre, mais expriment toujours la même spécificité car partout le sens de l'élégance masculine répond aux codes que les communautés se sont auto-assignées pour exprimer leur caractère. . Peut-être, bien plus que la mode féminine, le style masculin peut-il décrire une sorte de géopolitique culturelle. Une caractéristique qui appartient au caractère de la mode, qui n'est pas par hasard un système de signes et de significations capables de condenser la culture d'une époque, d'un lieu, d'une histoire. Ce qui est variable non seulement pour la façon dont les conditions socio-économiques varient, mais aussi pour la façon dont les règles qui affectent la vie quotidienne dans diverses parties du monde changent.
Probablement, seuls nous les hommes occidentaux, conditionnés par les règles de l'habit bourgeois (le tailleur veste-pantalon-chemise avec ou sans gilet) sommes liés à un critère qui confond style et élégance, sans considérer que les deux mots expriment des concepts différents et que le premier se réfère à la personnalité, le second à la circonstance. Pourtant, le concept de style faisant référence à la personne est né en Occident : « Le style est l'homme même », le style est l'homme lui-même, disait le naturaliste éclairé George-Louis Buffon dans son discours d'investiture à l'Académie française en 1752, la séparant ainsi nettement de l'élégance, comprise comme une caractéristique de la coiffure et de l'habillement, et supposant que le style était indépendant de la robe, élégante ou non, qui est portée. Il s'ensuit qu'en Occident il suffit à un homme de porter « le costume » pour exercer les fonctions de représentation à plus d'une occasion alors que, d'autre part, dans d'autres cultures le costume masculin n'est qu'un signe d'appartenance. , donc un des nombreux styles possibles, et non "le style" qui détermine l'élégance.
En 2004, Tom Ford, au sommet de son succès en tant que créateur de Gucci et Yves Saint Laurent avec une mode qui était le résultat d'un exercice qui liait raffinement et sensualité, déclarait que l'homme le plus élégant du monde était Hamid Karzaï, vient d'être élu président de l'Afghanistan. La déclaration en a surpris beaucoup car l'homme politique de l'ethnie pachtoune ne répondait pas du tout aux critères habituels pour définir l'élégance masculine. Avec ses chemises sans col, sa veste longue (une variante de l'akkan pakistanais) sur pantalon à capuche à bords brodés, et son chapeau de poche karakul, le style de Karzaï était aussi éloigné que possible des deux vêtements. Pourtant, il ne faisait aucun doute que le président afghan nouvellement élu avait un style qui le distinguait de tout autre par sa personnalité et ses manières élégantes sans le reléguer dans cette catégorie de « vêtements traditionnels » avec lesquels, à tort, nous sommes souvent habitués à définir les vêtements pour hommes. .de cultures et de lieux géographiques éloignés de nous.
La géopolitique du vêtement nous amène donc à mettre en évidence combien les définitions sont relatives et que la robe que l'on appelle « traditionnelle » pour les autres cultures a les mêmes caractéristiques que le costume bourgeois pour nous, c'est-à-dire une robe que d'autres pourraient appeler c'est tout aussi traditionnel. D'autant plus que pour les hommes occidentaux le style et l'élégance sont mis en jeu pour remplir certaines tâches de représentation sociale, il en est de même pour les vêtements non occidentaux.
Pour un homme de culture arabe, être élégant signifie porter la dishdasha (on l'appelle aussi thawb, kandura et suriyah), la tunique généralement blanche qui arrive à la cheville, recouverte par la djellaba (au Maroc pourtant, c'est le nom de la tunique). est un manteau généralement noir avec des bords brodés d'or, et couvre la tête du keffieh, une écharpe carrée travaillée en pied-de-poule blanc et noir ou blanc et rouge ou tout simplement blanc pour l'été, arrêté par l'iqal (ou agal), une bande qui se replie comme un huit. S'il s'agit d'élégance, c'est au style de l'homme arabe de choisir pour la dishdasha le double poignet qui se ferme avec les boutons de manchette en or et pierres précieuses ou le simple ou s'il faut laisser les manches larges comme celles de la tunique. Le choix de la couleur de la djellaba et du keffieh et la décision de porter la tunique sous la dishdasha ou non et sous le keffieh pour insérer la taqiyah, sorte de bonnet de coton ajouré, est toujours sa sensibilité. Les mêmes différences entre règles d'élégance et style personnel se retrouvent au Maroc, où la tunique s'appelle djellaba, le fez (un chapeau cylindrique majoritairement rouge avec un pompon noir) se porte sur la tête et des babouches de couleur assortie se portent sur les pieds .à la tunique. Des couleurs qui s'annulent dans les occasions hyper élégantes (le marié au mariage, le roi au sacre ou aux fêtes officielles), mais aussi dans les situations de deuil (aux obsèques et dans les trois mois qui suivent le décès du père), quand même les burnous (la cape à capuchon) doivent être strictement blancs.
Ici donc, les règles vestimentaires correspondent à des rites sociaux. En fait, de même que dans le monde occidental le costume veste-pantalon-chemise exprime la représentation sociale du pouvoir masculin, ainsi dans ce que par commodité nous appelons le monde arabe l'unification entre style et habillement nivelle les classes socio-économiques à la réputation de « bon musulman », qui en théorie doit être le même pour les riches et les pauvres.
Volant un peu plus à l'Est, au Japon, il y a une preuve extrême de combien le style correspond à la culture. Les hommes japonais, en effet, ont adopté la tenue occidentale à tous égards mais ont réservé le hakama pour les occasions importantes. À la recherche de signes d'appartenance, de nombreux jeunes portent la jupe-pantalon typique nouée à la taille et longue jusqu'aux chevilles, à la fois dans la version à jambes divisées (humaine, née pour pouvoir monter) et dans la jupe version (gyoto). Bien sûr, à porter avec les tabi (les chaussettes qui séparent le gros orteil) et les zori (les tongs en paille). Il se passe exactement la même chose en Inde, où l'occidentalisation de l'ère anglaise fait place à une redécouverte du style authentique, celui qui transforme à nos yeux celui qui l'adopte en maharaja ou en acteur de Bollywood. Mais on ne peut que baisser les bras devant l'originalité d'un homme portant le sherwani, la redingote classique en soie de coupe droite qui recouvre la tunique, par-dessus le pantalon jodhpur. En fait, c'est un style qui, rien qu'à le regarder, vous fait dire "chapeau!".
